Såga hyllöppningarna i framsidan

Markera först öppningskonturen med blyertspenna enligt anvisningarna på ritningen på framsidan. Borra sedan hål i hörnen med borrmaskinen och 10 mm-träborr - se till så att borrhålskanten når blyertsmarkeringen utan att skada den.

Se till så att sticksågen är av och stick i sågbladet i ett av hålen. Såga ur öppningen längs blyertslinjen från hål till hål. Du avgör själv om du vill ha rundade hörn eller ska såga ända ut i vinkel.

Har du handöverfräs med parallellanslag, så kan du även göra urtagen med den.

Borra hålraden för hyllbärarna

Lägg framsidan på baksidan så som de ska sitta när allt är klart. För över öppningskonturerna i framsidan med blyertspenna på baksidan. Ta av framsidan igen.

Dra en blyertslinje på baksidan av framsidan och framsidan av baksidan 8 mm under urtagen. Fördela fem 10 mm-hål enligt avståndsmåtten på vår ritning på var och en av de fyra linjerna. Det är där vi sedan ska sätta hyllbärarna till akrylglasskivorna. Håldiametern ska stämma mot de hyllbärare du använder. Se upp! Borra inte igenom! Använd helst djupanslag.

Borra plugghål i sidodelar och framsida

Vi vill inte att det ska finnas genomgående skruvhål på framsidan, så vi skarvar med trälim och plugg. (Ska du ändå måla framsidan, så kan du även skruva fast sidodelarna framifrån. Hålen döljs ju då av träspacklet och färgen. Fördelen om du skruvar är ju att du slipper omständlig limning med limknektar och mellanlägg.)

Placera sidodelarna på baksidan av framsidan så som de ska sitta. Markera konturerna och lägena med blyerts.

Vid hörn- eller T-skarvar rekommenderar vi helt klart att du använder borrmall och markeringsrits, så kallad pluggmall. Du kan aldrig placera ut plugghålen lika noggrant bara genom att mäta och markera, så att de sedan är mittemot varandra.

Borra tre plugghål i gaveln på varje sidodel med borrmaskin och 8 mm-träborr. För över lägena med pluggmallen till baksidan av framsidan.

En borrmall är ett borrhjälpmedel som du fixerar på arbetsstycket med skruvfästen. Den styr borret med en metallhylsa lodrätt ned i träet.

Pluggmallen är ett metallstift med en markeringsspets. Stick in dem i de gavelhål du vill föra över. Tryck det förborrade arbetsstycket mot motstående del i exakt det läge det ska vara.

Limma ihop framsida och sidodelar

Lägg lim i plugghålen och på kontaktytorna mot sidodelarna samt sätt i träplugg. Lägg lite lim i hålen i framsidan och sätt sedan ihop delarna. Sätt skarvarna i press med limknektar.

Montera lysrörsaramturerna

Lägg framdelen av ljuslådan med framsidan ned. Fäst de båda undre armaturerna med skruvdragaren och försänkt 2,4 x 16 mm-skruv under urtagen och hålraderna. Den tredje armaturen sätter du på samma sätt ovanför det övre urtaget.

Se till så att alla sladdar blir dragna åt samma håll. Då kan du dra ned dem genom öppningen mellan akrylglaskiva och framsida och sedan sätta i dem i en 3-uttags sladdosa. Den kan du sätta på baksidan av framsidan. Då behöver du bara en sladd för att mata ljuslådan med el.

Sätta ihop fram- och baksidan

Nu ska du sätta ihop baksidan med sina något smalare sidor, så att de är kant i kant med sin egen framsidas ytterkanter. Det går bra att göra med försänkt 4 x 50 mm-skruv eftersom framsidan ändå kommer att täcka dem i sidled. Förborra skruvhålen i baksidan. Försänk dem, så att skruvskallen hamnar kant i kant med ytan.

Plugga fast bakdelen av ljuslådan i väggen. Förborra bakväggen med borrmaskin och 8 mm-träborr. Glöm inte att försänka hålen. Se till så att de båda upphängningshålen hamnar i höjd med varandra.

För över borrhålslägena till väggen. Kontrollera med ett lokaliseringsinstrument att det inte går några ledningar i väggen på stället du vill ha.

Så beroende på hur din vägg ser ut, borra hålen i väggen med borrmaskin eller borrhammare och 6 mm-stenborr, dammsug ur hålet och sätt i pluggen. Dra i passande skruv med skruvdragaren.

Nu kan du skjuta på framdelen på bakväggskonstruktionen; det är nog bäst att du tar hjälp av någon. Passa in framdelen i höjd och skruva fast med skruvdragaren och försänkt 4 x 35 mm-skruv i de förborrade hålen. Använd tipset du fick tidigare när du skruvar fast andra trädelen.

Förbereda ytorna

Lägg lite tid på att ge ytan en så bra finish som möjligt innan du sätter ihop möbeln.

Spackla igen eventuella skruvhål med träspackel eller karosserikitt på de delar av MDF-skivan som syns. När det torkat (följ tillverkarens anvisningar!) blankslipar du ställena med 120-slippapper.

Slipa av alla kanter på MDF-delarna med 120-slippapper i 45°-vinkel, så att det blir en liten avfasning. MDF-ytorna kör du med slip och slippapper, kornstorlek 120 - 180.

Ytbehandling

Läs igenom tillverkarens användnings- och säkerhetssanvisningar noga. Jobba i ett utrymme med bra ventilation och rök, ät eller drick inte något där.

Lägg på grundfärg med roller eller eventuellt färgsprutsystem. Låt det torka ordentligt.

När du i nästa moment ska föra på ett annat material med färgsprutsystemet, byt färgbehållare.

Finslipa klart det grundade ytorna och kanterna; gå från kornstorlek 180 till 220 eller 240 på slippappret.

Lacka synliga ytor

Det finns lack i många olika varianter och prislägen. Det viktiga är hur de är att jobba med, tekniska egenskaper samt vilka krav du har på ytkvalitet och -tålighet. Be om hjälp i fackhandeln. Och om du inte är så van vid att lacka, så kan det vara smart att kanske öva lite på en provbit.

Du får snabbast och bäst finish med akryllacker. De är vattenlösliga och finns på alla byggvaruhus in en massa olika färger. Du för snabbt och smidigt på dem med färgsprutsystem.

Fyll bara på lacken i färgbehållaren och späd ev. med lite vatten. Ställ in munstycket mot en provbit och färgmängden med vredet. Strålen går att ställa in horisontalt resp. vertikalt för ytor och konformat för kanter. Lacka helst insidan först, sedan ytterkanterna och sist ytorna; för sprutan i jämna, parallella drag.